Hoppa till sidans innehåll

Underhålla crossen


Sevice:

Här nedan följer serviceintervaller som man bör hålla om man vill ha hojen i toppskick och behålla maximal livslängd på alla rörliga delar. Det går självklart att köra mer än dubbelt så länge utan att byta slitdelar vilket redan säkert flera av er som läser detta redan har märkt:) men det brukar bli dyrt i längden...

Grejer som bör göras varje gång man varit ute och kört längre dagsturer eller tävling:
Tvätta alltid av hojen efter att du kört, håll grejerna rena så håller det längre och det är heller inte kul att meka med en skitig hoj. Du ska dock inte tvätta direkt efter att du varit ute och kört, då är motorn varm, vattnet är kallare och det kan bildas kondens på insidan av motorn.
Försök att undvika högtryckstvätt. Visst det är smidigt men det tränger in mycket vatten i lager och länkage.

Kedjan kan tvättas om det den är skitig/lerig. Använd även där avfettningsmedel och skölj sen bort det. Är kedjan riktigt skitig så kan du ta av den och lägga den i en hink med avfettningsmedel i 20 min och sen skrubba bort skiten med en borste eller försiktigt med stålborste och skölj med vatten. Spraya sen på kedjespray (efter att kedjan torkat), har du O-ringskedja så ska du använda kedjespray avsedd för O-ringskedja. Glöm inte bort att kolla så att kedjan är tillräckligt spänd.

Kolla nivån i kylaren, fyll på om det behövs. Använd en blandning av vatten och glykol (50/50) även på sommaren för att skydda kylaren mot rostbildning m.m.

Från varje gång du kör upp till 4h, beroende på förhållanden, bör du tvätta rent luftfiltret och olja in det.
Tvätta det gör du genom att gnugga in avfettning i filtret och skölj sen bort det med vatten. Låt det sen torka och när det är helt torrt så fettar du in det med luftfilter olja. Krama ur överflödig olja och låt filtret torka ett dygn innan det monteras. Bäst är att ha ett par stycken filter, för då kan man montera ett nytt direkt medan det andra rengörs/torkar.

Växellådsoljan bör bytas runt 5h beroende på hur hårt man kör. Det är bättre att köra på en billigare olja och byta den ofta än att köra med en dyrare olja och ha i den längre. Oljan ska inte vara svart när du byter den, för då har du kört med den i för länge.

Smörj alla vajrar med wire spray, WD-40 eller liknande var 10-20 timme. använd inte 5-56 då denna avdunstar fort och då inte smörjer längre. Dessutom är 5-56 aggressiv mot gummidetaljer och får dessa att svälla upp. Justera kopplingen när du känner att det behövs. Det ska vara ett litet glapp innan handtaget börjar ge motstånd, så att inte kopplingen ligger på, sliter på lamellerna och överhettas.

Vid hård tävlingskörning ska man byta framgaffelolja var 5:e timme ungefär. Mer sällan om du kör på lägre nivå. Glöm inte bort bakdämparen, många byter aldrig olja i den vilken man bör göra då och då.

Fetta in alla lager i svingarmsinfästningen, länkage och styrlager var 50-150 timme, beroende på om det är torrt, lerigt eller blött. Det ska även vara fett på/i packboxarna som skyddar lagren. Glöm inte att fetta in hjullagren också. Är någon packbox eller lager utslitet så ska det bytas.

Komplett kolvpaket ska bytas var 40:e timme på en 250cc om man tävlingskör. Något oftare för 125cc(ca 30h) och mer sällan för 500cc. Men det finns faktiskt folk som byter sin kolv var 5:e timme! Kör du med en smidd kolv (standard på bl.a. Husqvarna, KTM) så kan man köra ungefär 20h längre än med en vanlig. 

Kolvringar kan bytas en gång extra på en kolv. Alltså efter att du kört ca halva tiden med kolven så byter du kolvring/ringar, för att behålla bottendraget längre. Samtidigt bör man kolla att reed ventilerna ser bra ut, inga flisor borta och att de sluter tätt ordentligt. Om de inte sluter tätt går det ofta att vända på dem för att förlänga livslängden lite. Dåliga reed ventiler gör också att hojen blir svårstartad.
Man brukar märka på motorn när det är dags för kolvbyte; kompressionen försämras, startar inte på första kicken längre och bottendraget blir sämre.

Kolla alltid ramen någon gång då och då om du har kort och hoppat eller kört hårt, det händer att sprickor bildas vid vissa motorfästen och även vid andra ställen, som vid styrhuvudet eller vid bakre stötdämparinfästningen eller där omkring. I värsta fall kan det göra att hojen "viker sig på mitten" om det är riktigt allvarligt (händer sällan, men det har förekommit).

 

Utökad service

Våra cyklar som får stå ut med så mycket behöver en del service. Efter varje körning gör man lämpligen:

  • Tvättar
  • Rengör och smörjer kedjan
  • Sprutar krypolja på utsatta ställen
  • Stäng bensinkranen

Glöm inte kolla och byta vid behov:

  • Byta olja (var 10de timma eller vad som gäller din cykel)
  • Byta luftfilter
  • Bromsbelägg
  • Spänna kedjan

Mera småsaker 

När man gör service och bytt olja och luftfilter, rengjort kedjan extra noga och smort den är det många saker man kan göra om man har tid och lust. Hur mycket tid du vill lägga på förebyggande service är en smaksak, men det är nog så att det lönar sig i längden, om inte annat så genom att man hittar saker som är på väg att gå sönder, lösa skruvar etc. innan de vållat problem. Här är några tips, det finns säker många fler:

  • Monterar av kicken och se till så att O-ringen är hel samt fettar in kick, axel, kula, fjäder igen då detta annars ger upphov till slitage och tröga kickar.
  • Bromspedalens axel med sina tätningar (O-ringar eller annat) är utsatt för smuts, vatten och slitage. skruva ner, rengör och smörj ibland.
  • Kontrollera även växelspak så att denna är spänd runt sin axel annars försvinner passformen ganska fort.
  • Skruvar som man märkt att de lossnar t.ex. kylarvingar upptill m.fl. som man inte regelbundet skruvar av säkras lämpligen med Loctite. Kolla över andra skruvar som kan ha lossnat.
  • Se till så att fotpinnarnas fjädrar är spända så varar axlarna längre och så skramlar dessa inte.
  • Då och då ska man även dutta på lite krypolja på hjulnipplarna från utsidan. Gör det direkt efter tvätt. Oljan tränger undan vattnet.
  • Spruta hela motorblocket med krypolja. Det tätar, skyddar mot vatten och blir lättare att tvätta.

Bästa och enklaste mektipset är nog just at spraya på krypolja. Direkt efter tvätt. Eller om du inte hinner tvätta, på med oljan ändå. Då undviker du rostskador där olja och fett blivit bortnött under körningen. Samtidigt med oljandet så kommer du att upptäcka att bromsbeläggen snart är slut, att kedjan behöver sträckas eller att en skruv saknas på något ställe. Som rent bonusresultat av att smyga runt med oljan.

Större grejer 

Mindre ofta, en eller någon gång per år, behöver du också åtgärda:

  • Byta olja i framgaffeln
  • Styrlagret, plocka isär, rengöra och smörja
  • Swingen, plocka isär, rengöra och smörja

Det är inte ovanligt att dessa lager är lite snålt smorda när cykeln kommer ny från fabriken. En god idé är att montera fettnipplar på dessa ställen om där finns plats eftersom man sparar mycket tid och pengar på att gå en runda med fettsprutan efter varje körning.

Du behöver: 

  • Krypolja - Biltemas marina servicespray X-5, CRC 6-66 (inte 5-56) eller WD-40 (var dock försiktig med WD-40, den är aggressiv mot gummi).
  • Kullagerfett, finns på tub
  • Tjockare fett, EP-fett, till andra lager (t ex swing och styrlager)
  • Kedjespray


Mektips 


Tändstift
Det finns en rad olika tändstift för cross och Endurocyklar. Vi ska försöka förklara vad skillnaden är på stiften.
Det finns olika tal, ex. B7EG, B8EG, B9EG och B10EG. Siffran står för hur mjukt stiftet är. Ju lägre tal desto mjukare stift och stiftet blir varmare snabbare och klarar inte lika höga belastningar. Man ska t.ex. inte köra en 125cc (som utvecklar mycket värme pga. höga varvtal) med ett B7EG. 125:orna brukar köras med B10EG eller B9EG. 250cc:arna en siffra lägre (8 och 9, även 7). Detta gäller främst för crossar som går på crossbana med hög belastning och mycket varv.
Kör du enduro använder du oftast mest botten- och mellanregistret. Då kan du behöva gå ner en siffra till ett mjukare stift. Annars kan du få problem med att stiftet inte blir tillräckligt varmt och att det inte bränner bort olja m.m. så att det blir en svart beläggning, som kan leda till att tändstiftet går sönder.
Ibland kan det även vara nödvändigt att köra ett mjukare stift på vintern eftersom kylan kyler ner stiftet och gör det kallare.
Sen finns stift som heter B8ES, B8EG, B8EV och B8EGV.
Faktum är att det är få hojar som går så mycket bättre med ett dyrare stift. För B8ES kostar ca.48:- och det dyraste B8EGV kostar så mycket som 178:-. I de flesta instruktionsböcker så rekommenderas EG (ligger på 85:-), men som sagt så kan du tjäna lite på att köpa ett ES stift och du kommer inte märka av någon effektförlust.


Packboxar
Är dina innerben på framgaffeln oskyddade, om du inte har gaffelbälgar, så bör du ta av den yttersta "packboxen" ("dammringen") som skyddar den "riktiga" packboxen (som sitter innanför den) mot damm och smuts. Peta bort den och torka rent den från all smuts så håller packboxarna längre innan det börjar läcka olja från gaffeln.
Om det börjar läcka från en av packboxarna i gaffeln, så ställ upp cykeln på pall (så att framgaffeln hänger fritt) och öppna på luftventilen som sitter längst upp på gaffeln, för att tömma ut luft.
Belastar man fjädringen hårt kan ett lufttryck uppstå i gaffeln vilket kan göra att gaffeln trycker ur sig olja. Läcker det fortfarande olja kan man försiktigt föra in ett tunt bladmått (0.25mm) mellan packboxen och gaffelbenet för att skrapa bort eventuell smuts som kan ha fastnat där. Läcker det ändå är tyvärr nog gaffeln i behov av en översyn.

Gänglåsning
Har du problem med att skruvar vibrerar loss medan du kör?
Då kan man använda gänglåsning, ex. Loctite. En flaska kostar ca 45:- och räcker en evighet. Det finns dock en viktig sak, använd ALDRIG gänglåsning där skruven är gängad i aluminium, då fastnar den för gott. Se också till att skruven har ordentlig skalle (sexkantig, inte sliten). Sedan får du inte dra skruven för hårt heller utan man får dra tills det tar stop inte mer. Tänk också på temperaturen när du använder gänglåsning, så att låsningen härdat ordentligt när du tänker använda den.

Rost

Om du har något som rostat fast och hur du än sprutar på rostlösning av alla de slag så vill det bara inte släppa... Prova att använda Denicols WireSpray. En mer utmärkt rostlösare går inte att finna! Har provat det flitigt och inte en enda gång har det gåt bet på sin uppgift. Sen kan man ju också ha det till att smörja vajrar med.

 

Förgasarinställning 


Det finns många inställningar och saker att ändra på vad gäller förgasaren. Förgasarens uppgift är att tillföra lagom mycket bränsle vid olika varvtal, förhållanden m.m. I förgasaren blandas luft och bensin till en gas. Du kan ställa in förgasaren om du vill ha en fetare blandning (mer bensin) eller en tunnare (mer luft) blandning till motorn.
Nya hojar som kommer från fabriken är oftast för fett bestyckade. Detta är för att tillverkarna inte har råd att bestycka hojarna olika för olika förhållanden och klimat. Man säljer ju samma modell världen över.
Mellan en original bestyckad 250cc och en rätt inställd så kan det skilja 5 hästkrafter.
Så nu ska vi hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt från just din hoj.

Förgasarens olika delar:
I förgasaren sitter det några olika munstycken som används beroende på hur mycket gaspådrag man har.
Från 0 till 1/8 gas används luftskruven (luft) och lågfartsmunstycket (bensin).
Från 1/8 till 1/4 gas används luftskruven, lågfartsmunstycket, trotteln.
Från 1/4 till 1/2 gas används trotteln och förgasarnålen.
Från 1/2 till full gas används förgasarnålen, huvud munstycket och luft regleras av trotteln.

Tänk på att innan du börjar ställa in förgasaren och byta munstycken m.m. så ska du vara säker på att det inte finns några läckor nånstans så att motorn drar tjuvluft, förgasaren ska vara ren och likaså luftfiltret.

Bästa metoden att själv ställa in förgasaren är att köra och lyssna på hur hojen beter sig när du gasar.
Du kan markera uppe vid gashandtaget hur mycket gaspådrag du har, använd fyra markeringar. Markera från 0 till full gas i 1/4 markeringar. För du måste kunna se sen hur mycket gas du har när du ska testa och utvärdera vilket munstycke som behöver ställas in. Innan du börjar testa så ska luftskruven vara rätt inställd. Normalt är 1,5 varv ut från fullt stängd.
För att kolla inställningarna upp till 1/2 gaspådrag, kör på 2:an eller 3:an. Gasa från 1/4 till 1/2 lagom snabbt. Svarar motorn långsamt och låter "boowaaah" så är inställningen för tunn, den ska ha fetare blandning. Om blandningen är för fet när du gasar som förut så känns hojen som att choken skulle vara i och avgaserna ryker mycket.
För att kolla från 1/2 till full gas ska du köra i 3:an eller 4:ans växel. Gasa från 1/2 gas till full gas och låter den "boowaah"så ska blandningen vara fetare. Är det mycket avgaser, går som om choken vore i, då är blandningen för fet och ska vara tunnare.
Tänk på att gå bara upp/ner en storlek i taget på munstyckena ända tills hojen går bättre. Många är rädda för att ändra på sådana här inställningar och tror att motorn kommer att skära och så. Men så är det inte, så länge du tar en storlek i taget och utvärderar efter det.
När du anser dig ha den inställning som du är nöjd med så är det dags att finjustera med luftskruven. Testa dig fram även här genom att köra så sakta som det bara går på 2:ans växel och sen vrider du gasen i bott, utan att tveka ska hojen börja accelerera för fullt. Tvekar den eller går orent så får du justera med luftskruven i max ett halvt varv åt gången.

 

Oljeinblandning 

Vad är rätt oljeinblandning?

Rätt oljeinblandning styrs nästan helt av vid vilket motorvarv som motorn   arbetar. En högvarvig motor behöver mer olja än en lågvarvig. Mycket avgörs   av hur länge bränsle/luft blandningen befinner sig i motorn. Man talar då om   en genomströmstid.

En lågvarvig 500cc har en lång genomströmstid och klarar sig bra på 2   % oljeinblandning under förutsättningarna att oljan håller en mycket hög   kvalitet. En mer högvarvig 125cc har kortare genomströmningstid vilket gör   att mer olja behövs, ca 3,1%.

 

Motorstorlek cc

Trail

Offroad

Cross Racing

Enduro Racing

Kart Racing

Road Racing

50-125

1,25-2,0%

2,0-3,1%

3,1-4,2%

3,1-5,0%

175-250

1,0-2,0%

2,0-2,5%

2,5-3,1%

3,1-4,2%

300-500

0,7-1,7%

2,0-2,5%

2,0-3,1%

2,5-4,2%

500-700

0,5-1,7%

1,7-2,0%

2,0-3,1%

2,5-3,1%

 

Vad händer vid mindre oljeinblandning?

Om man minskar oljeinblandningen så är typiska symtom att   kolvringstätningen försämras med kraftbortfall som resultat samt att risk för   vevstakslager och ramlagerskador föreligger. Notera att om man minskar   oljeinblandningen så går motorn rikare dvs. den får en fetare bränsle/luft   blandning eftersom man då tillsätter mer bränsle och mindre olja.

 

Vad händer vid ökad oljeinblandning?

Om man ökar oljeinblandningen så finns det risk för att motorn   överhettas. Detta på grund av att oljan helt enkelt isolerar   förbränningsutrymmet från den kylande bränsleblandningen som strömmar in.   Värmeavledningen minskar då. Ökad oljeinblandning leder till att motorn går   magrare med ytterligare förhöjd förbränningstemperatur som följd pga. att man   har mer olja och mindre bensin till samma mängd luft.

 

Varför kommer det svarta oljerester av avgassystemet?

En vanlig företeelse är att man byter till en bättre 2T olja.  Oftast   klarar den nya, bättre oljan, värme mycket bättre. Detta kan orsaka att man   får oljerester kvar vid förbränningen som till slut kommer ut ur   avgassystemet.

Orsaken är att motorn är feljusterad - inte att oljeinblandningen är   för hög! Förbränningstemperaturen är helt enkelt för låg så att den nya   bättre oljan aldrig förbränns fullt ut. Orsaken är mycket sällan att hitta på   toppvarv utan på låg & mellanregistret. Det är samma fenomen man ofta ser hos de yngre oerfarna förarna som "mjölkar på gasen" för att kommanrunt på banan. Det är samma register dessa motorer arbetar på MEN dessa motorer använder oftast bara lågvarven.

 

Kontenta:

  • Använd olja av hög kvalité.
  • Blanda större mängder bränsle då det är risk för få stora variationer i blandningarna i små dunkar.
  • Blanda exakt varje gång eftersom det påverkar bränsle/luftblandningen och därmed prestandan.
  • Justera förgasaren rätt så  slipper man oljerester och vinner hästkrafter.
  • Justera förgasaren först -  byt sedan till rätt värmetal på tändstiftet.

 

 

Förebygga gashäng

Kortändan på styret har en förmåga att stansa hål i gummihandtagen om man trillar sidledes mot nåt hårt. Då får man lätt in sand och annat skräp som sätter sig i gashandtaget med ev. katastrofala följder. Hur många gånger har inte de yngre fått gashäng för att det varit grus och annat skräp mellan gasrullen och styret?

Botten på en vanlig PET-flaska är perfekt för att såga ut en rund kork, lagom skålad som man kan sätta som skydd mellan styrets kortända och gummihandtaget. Runda av kanterna på plastploppen så håller gummihandtagen ännu bättre. Om man vill kan man limma fast ploppen mot styret med någon silikonsmet så kommer det inte in skräp i gashandtaget även om gummihandtaget trots allt skulle gå sönder. OBS att även vänsterhandtag behöver tätas för sanden rinner genom styret över till andra sidan. En extra propp av silikon i styret stoppar effektivt grus från att vandra bort till gasrullen.

 

Hänget
Ställ cykeln på backen, ta tag i bakskärmen och lyft. Du kommer nu att känna ett "glapp" som kallas hänget.


Hänget mäts på följande vis:

Ställ cykeln på en pall och mät med en tumstock eller dylikt från hjulaxeln rakt upp till skärmkanten. Du får nu ett mått som vi kallar A (ex. 620mm). Ställ ner cykeln på backen med styret rakt fram. Gunga nu till cykeln snärtigt baktill på sadeln (den ska självstanna). Med cykeln i denna position mäter du åter från hjulaxeln upp till skärmkanten, du får nu ett nytt mått som vi kallar B (ex. 595mm).

        Mått A=    620mm
        Mått B=  - 595mm
                        --------------
Ditt häng blir =   25mm

Du åker exempelvis cross och ditt häng ska vara 20mm.
Enligt ovanstående exempel har du 5mm för mycket häng.

Justering av hänget:
Observera! Justering av hänget skall göras när stötdämparen är kall, en   varm stötdämpare minskar hänget med ca 8-14mm, exempelvis när du just åkt.

Minska hänget = Skruva medsols
Öka hänget = Skruva motsols


Hänget:

cross 80 - 85cc:

15-25 mm.

cross 125-250cc:

25-30 mm.

4-taktare:

25-35 mm.

Öhlins:

25-35 mm.

 



  
   
   
   
 

 

Sitthöjden:
Hur mycket cykeln sjunker bak när du sitter med full utrustning (gunga   inte). Normal sitthöjd 90-100mm. Sjunker den mindre än 90mm = för hård   fjäder. Sjunker den över 100mm. = för mjuk fjäder. OBS! OBS! Glöm inte att räkna in hänget i sitthöjden. EXEMPEL: Cykeln sjunker 75mm, plussa på ditt häng som skall vara exempelvis 20mm din sitthöjd blir då 95mm vilket är en normal sitthöjd. Mät från hjulaxeln upp till skärmkanten.

Sitthöjden 80 - 85cc. 65-75mm

Framgaffelns häng:
Ställ cykeln först på pallbock, mät från krombenets nedre infästning upp till skrapringen, exempelvis 320mm. Släpp ner cykeln på backen, sätt dig på cykeln med full utrustning. Den ska bara sjunka ihop (gunga inte). Ditt nya mått blir exempelvis 265mm. Skillnaden blir 55 vilket är normalt. Hänget normalt 55+-10mm. Det är viktigt att du har rätt oljenivå i gaffeln kontra din vikt. För att gaffeln inte skall falla igenom i bl,a bromsstalpen eller   gå för lågt i kurvorna m.m. För lite olja = gaffeln går för lågt. Med rätt oljenivå går gaffeln högt och fint när du kör. förutsättningen är att du har rätt chimsning och fjädrar i din gaffel.Cykelns självhäng skall vara mellan 25-35mm.

Fjädringsproblem:
Viktigt! När du ska justera kompressionen eller returen, justera alltid med max 2 klick i taget.

Kompressionen: För hårdare kompression skruva inåt.
För mjukare kompression skruva utåt.

Returen: För långsammare, trögare retur skruva inåt.
För snabbare, lättare retur skruva utåt.

Högfarts Kompressionen Stötdämparen: Denna mutter är folk livrädda för att röra? Men saken är väl den att många vet inte riktigt vad den gör. Om du skruvar ut den ett halvt varv kommer stötdämparen att bli mjukare, men den kommer att jobba längre ner i slaget. Om du skruvar in den ett halvt varv kommer den att bli hårdare och stötigare men jobbar högre upp i slaget. Man kan säga att du kan finjustera själva gången på dämparen med högfarten och ramen för justering brukar ligga mellan 1/4 - 1/2 varv från standard. För det mesta ut 1/4 varv = mjukare.

För lite häng: Bakhjulet kickar upp vid inbromsning och vid gasavslag, samt i små gropar. Allmänt dåligt fäste och kan kicka sidledes vid gaspåslag, hojen känns orolig.

För mycket häng: Bakhjulet kickar oförutsägbart åt olika håll i alla typer av stalp. Dåligt fäste samt allmänt orolig.

Bakhjulet kickar: Över små ojämnheter, skarpa kanter = för hård kompression. Skruva ut kompressionen med 2 klick i taget = mjukare.
Kickar över medel- och större stalp, beror på att stötdämparen komprimeras för djupt i stalpen på grund av för snabb, lätt retur.Skruva in returen 2 klick i taget = långsammare retur.

Bakhjulet kickar sidledes: För hård fjäder eller för hård kompression. Eller för långsam retur som håller ner cykeln på hårda, jämna ytor, men blir för långsam på hårda ojämnheter och hårda stalp. Skruva ut kompressionen eller returen med 2 klick i båda dessa fall.

Wobbel, skakar i styret: Orsakas normalt av för hård kompression eller för långsam retur. Kan också bero på för hårda fjädrar.  Symptomen blir bl.a. att du tappar greppet i kurvorna och det känns allmänt  instabilt fram.

Framgaffeln känns för hård: För hårda fjädrar eller för mycket olja (minska oljenivån 10mm), eller smuts i gaffeln. Vanligt. Behöver en service.

Framgaffeln känns för mjuk: För mjuka fjädrar, utmattade fjädrar, för lite olja (öka oljenivån 10mm).

Framgaffeln kärvar: Om du tagit bort framhjulet, tänk på att först dra åt framaxeln innan överfallen dras åt. Snurra hjulet snabbt och tvärbromsa så att det smäller till i gaffeln. Gör detta 3-4 gånger så att hjulet centreras i förhållande till gaffeln. Dra nu åt överfallen. Har du vurpat nyligen kan någon av kronorna fått sig en smäll. Misstänker du detta kan du kolla med en linjal att kronorna linjerar exakt med varandra.

Framgaffeln faller inåt i kurvorna: Framänden är för låg i förhållande  till bak. Höj gaffelkronorna med 3-4mm i taget tills problemet är löst.

Framgaffeln faller utåt i kurvorna: Framänden är för hög i förhållande till bak. Sänk gaffelkronorna med 3-4mm i taget tills problemet är löst.

Serviceschema:
Dämpningsförmågan på gaffelben och stötdämpare försämras väsentligt med tiden och orsakas av att oljans viskositet snabbt bryts ner, samt av smuts och allmänt slitage. Gaffeln är den svaga punkten som lätt drar i sig sand och lera. Fordrar därför tätare serviceintervaller än stötdämparen.

  

Oljebyte gaffelben: 

10-15 timmar 

Oljebyte stötdämpare:

20-25 timmar

Service översyn gaffel:

40-45 timmar

Service översyn stötdämpare:

40-50 timmar


Övriga tips:
Omotiverat oljeläckage i gaffelben är en vanlig företeelse. Oljeläckaget   beror på att du fått upp smuts mellan packboxen och krombenet. Ta ett 0.25mm   bladmått och stick försiktigt upp det mellan packboxen och krombenet. Dra försiktigt bladmåttet runt benet så att du inte skadar packboxen. För att förebygga att smuts och sand tränger in i gaffeln, ta för vana att rengöra skrapringarna efter varje gång du åkt. Om underlaget du kör på är torrt och hårt, rengör varannan gång.

Lycka till!

 

Källa: www.tmx.se

Uppdaterad: 22 JUN 2015 08:36 Skribent: Per Markström

Facebook-gilla-knapp[1]

Strömsund 2015

Postadress:
Höga Kusten MK - Motorcykel och Snöskoter
Maria Nordgren, Ramsås 110
87010 Älandsbro

Kontakt:
Tel: 070-2593019
E-post: This is a mailto link

Se all info